Sistema TTL
Para medir la luz, las cámaras DSLR actuales disponen de un sistema de medición llamado TTL (Through The Lens / a través del objetivo). Como indica el nombre este sistema utiliza la luz que atraviesa el objetivo para hacer la medición de luz reflejada en nuestros sujetos. Consta de un sensor que es capaz de medir la luz de las diferentes partes de la escena. Para ello divide el encuadre por zonas y en función del modo de medición le aplica unos porcentajes u otros. Cada fabricante usa diferente terminología, pero su funcionamiento es básicamente el mismo:
Canon: evaluativa, promedio y puntual.
Fuji: multi, promedio y puntual.
Olympus: ESP, ponderada al centro y puntual.
Nikon: matricial, ponderada y puntual
ESP, evaluativa, multi o matricial: Con este sistema, la medición de luz se evalúa de manera general sobre toda la escena de la foto teniendo en cuenta diferentes puntos, y sobre estos datos recibidos en cada una de estos puntos, la cámara ajusta un valor de exposición. Este modo es recomendable para escenas en las que las gamas tonales/luces sean uniformes o equilibradas. Generalmente, en paisajes bien iluminados da bastantes buenos resultados, siempre y cuando, la diferencia entre luces y sombras sea mínima o poco contrastada.
Ponderada al centro o promedio: Tenemos una situación parecida, se utilizan todos los puntos de medición, pero en este caso, se da especial importancia a parte de la zona central de la escena. Recomendada en escenas con tonos de luz medios algo más contrastados y dando especial importancia a una zona central gradual.
Puntual: Este modo de medición, se centra de manera muy exclusiva o precisa en la zona central, (entre el 1-9% aproximadamente del encuadre, dependiendo del fabricante y modelo) lo que permite una gran precisión en su medición para determinado tipo de fotos y luces. Esta medición es idónea en fotos con altos contrastes en luces o tonos, y en la que queremos dar importancia a algo concreto de nuestro encuadre, o para aislar un motivo recogiendo solo la luz de este.
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| Ignacio J. |
Y ahora las malas noticias: los fotómetros de nuestras cámaras hacen muy bien su trabajo pero no son infalibles, ¿nunca habéis visto un paisaje nevado en el que la nieve tiene un color grisáceo?
El fotómetro de la cámara no ve el mundo en color ni en blanco y negro, lo ve en gris neutro y además está calibrado para asumir que esos objetos “grises” que ve, reflejan aproximadamente un 18% de la luz que incide sobre ellos. Imaginemos un gato negro durmiendo contra una pared blanca a plena luz del día; la pared reflejaría el 36% de la luz que le incide y el gato un 9% de la que le incide a él, así que supongo que ese es el motivo del 18%
El histograma: el mejor amigo del principiante. La mayoría de las cámaras digitales nos ofrecen la posibilidad de ver un gráfico que corresponde a una de las imágenes; un gráfico de barras en el que el eje horizontal se disponen las diferentes luminosidades divididas en 256 columnas, desde el negro (izquierda) hasta el blanco (derecha). La altura de cada una de las columnas determina el número de píxeles que hay por cada uno de los valores de luminosidad y nos resultará útil para analizar nuestras tomas en cuanto a su luminosidad. Los ejemplos más típicos son estos:
Es una herramienta que nos ofrece información de mucha utilidad, pero es necesario saber cómo leerla, ya que una foto nocturna tendría un histograma parecido al oscuro “subexpuesto”. Un retrato en clave alta o un paisaje nevado tendría un histograma como el luminoso “sobreexpuesto”. Un paisaje con tonos pastel tendría un histograma como el normal pero sin acercarse tanto a los extremos etc.
Y como este artículo empieza a ser un poco pelma vamos a lo práctico, y justo es decir que debo mucho de este capítulo a Bryan Peterson y recomendar la lectura de “Los secretos de la exposición fotográfica” (no llevo comisión)
Generalmente la medición ESP (evaluativa...) será la que mejores resultados nos dé sin complicarnos, pero para este tipo de tomas prefiero la medición puntual porque lo que me interesa es la luz en el sujeto para destacarlo del fondo.
Las pocas veces que hago fotografía de paisajes, si es un día soleado, siempre mido la luz en el cielo. Por algún motivo funciona; incluso en amaneceres y ocasos en los que con medir la luz en el cielo sin incluir el sol en el encuadre obtengo una lectura correcta. Para las fotos en la nieve es mejor darle un paso más (un paso, no 1/3) de lo que te recomiende la cámara o medir en el cielo azul. Esas tomas en la hora azul, que se hacen con varios segundos de exposición, en las que quedan el rastro de las luces de los coches en forma de líneas rojas... medir en el cielo y os dará la exposición correcta.
Para hacer la silueta de una persona a contraluz, medir en el cielo, ajustar la exposición y ya tenéis la silueta; si queréis un retrato a contraluz con una puesta de sol detrás... pues eso, medimos en el cielo, flash de relleno y solucionado.
¿Y si el cielo no es azul? Buscamos algo verde en el paisaje, medimos la luz allí y llevamos el fotómetro de la cámara hasta que marque -2/3, reencuadramos y hacemos la foto. También funciona.
¿Y si no tengo ni cielo azul ni algo verde en el paisaje? Mediremos la luz en la palma de nuestra mano (no hace falta que esté enfocada), situada de forma que la luz incida en ella, cuando marque una exposición entre +2/3 y +1 tendremos la exposición correcta. Pero repito que la medición ESP suele funcionar bastante bien.
Bueno, sé que este tema generará dudas que cada uno tiene sus gustos y que nada es infalible así que vamos a hacerlo divertido: Poner la cámara en medición puntual, escoger un diafragma cualquiera y sin cambiarlo ir apuntando a cada uno de los rectángulos y comprobar las variaciones en la medición.
Espero que os sea de utilidad. Un saludo
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