Enfoque de imágenes

Hoy vamos a enfocar nuestras imágenes. Algunas veces no somos muy finos haciendo la foto o bien queremos un poco más de "garra" en las imágenes, con unos sencillos pasos se puede arreglar.

Realizado con Photoshop CS2. (Lo sé, tengo que modernizarme)

Método 1.-

Abrimos la imagen.

Pasamos la capa Fondo a Capa 0 como se muestra en la imagen. (La capa Fondo no se puede tocar, no nos deja hacer nada con ella y por eso es necesario pasarla a Capa 0)

A continuación duplicamos esta capa (Ctrl + J) e invertimos la selección, menú Imagen>Ajustes>Invertir (Ctrl + I).


Pasamos esta capa abajo de la pila.



Aplicamos un desenfoque, a la capa que hemos invertido, Imagen>Filtro>Desenfoque Gaussiano. Con unos valores entre 2 y 6. En este caso 4px.

Nos situamos en la capa de arriba y cambiamos el modo de fusión a Lineal.


Y para terminar fusionamos las capas con la combinación de teclas Ctrl + May + E







Un poco contundente pero efectivo.

Método 2.-


Algo sencillo en cuatro pasos. Abrimos la imagen y la duplicamos (Ctrl + J)

Aplicamos el Filtro>Estilizar>Relieve.

Ponemos los siguientes valores: Ángulo entre 135 y 150; Altura entre 3 y 4 px; Cantidad 100%.

Cambiamos el modo de fusión a Fuerte o Intensa, según los casos. En este caso se ha aplicado Luz Fuerte y se ha bajado la opacidad a 82.

Y este es el resultado

Y así es como quedaría nuestra flor del primer ejemplo.

Método 3.-

Otra forma de enfocar nuestras imágenes.

Como siempre, abrimos la imagen. En este caso vamos a duplicar la capa Fondo dos veces.

A la de arriba la Desaturamos, Imagen>Ajustes>Desaturar y luego la invertimos Ctrl + I (o lo que es lo mismo Imagen>Ajustes>Invertir) Bajamos la opacidad al 50 %

Aplicamos un Filtro de Desenfoque Gaussiano de unos 20 px.

Combinamos con la de abajo: Estando la capa de arriba activa pulsamos las teclas Ctrl +E.

Cambiamos a modo de Fusión Superponer. Y no está de más probar con Luz Suave o Luz Fuerte.

Y nuestra flor del primer ejemplo.


Espero que os sea de utilidad.
Un saludo y gracias

Tipo litografía

Vamos a dar un aire retro a nuestras imágenes.

Realizado con Photoshop CS2

Abrimos la imagen.

Vamos al menú Imagen>Ajustes>Sombra/Iluminación y le damos los valores que se ven en el cuadro de diálogo. (En otro tipo de fotografía es posible que sean necesarios otros valores pero éstos que os dejo son más o menos estandar y para empezar nos pueden valer)

Ahora en el menú Imagen>Ajustes>Mezclador de canales pasamos la imagen a blanco y negro. Seleccionamos la casilla monocromo y marcamos los siguientes valores
Rojo      -70
Verde    200
Azul       -30






A continuación aplicamos un filtro Máscara de enfoque, con los siguientes valores

Creamos una capa de ajuste Curvas

En el canal RGB hacemos una "S"

Luego añadimos otra capa de ajuste curvas y hacemos lo mismo con el canal Rojo y con el Verde.

Por último añadimos una nueva capa que rellenaremos de gris. Menú>Edición>Rellenar y en el cuadro de diálogo que sale, escogemos Gris50%.





A esta capa le añadimos un filtro Artístico>Película granulada: con los valores que se ven en la captura de pantalla, u otros que os gusten más. Y a esta capa la ponemos en modo de fusión Superponer.

Y ya tenemos nuestra imagen con cierto aire antiguo.

Y según vayamos cogiendo experiencia y dependiendo de nuestros gustos siempre podemos variar un poco el resultado final.

En este caso, he añadido una tercera capa de curvas y he retocado un poco el canal azul para darle a la imagen un tono sepia

Después la capa de relleno la he puesto en modo de fusión Luz lineal con una opacidad del 40%

El resultado varía un poco.

También hay que tener en cuenta que muchas veces (la mayoría) los valores que nos encontramos en los tutoriales son para la imagen que se está tratando. Hay que ir poco a poco buscando los valores que más se adapten a la nuestra.


Por último, nuestra imagen de partida y los resultados obtenidos.

Otros ejemplos:

Original de Ignacio J.

Original de Ignacio J.

Y por supuesto, también se puede aplicar en otro tipo de imágenes ya que los mejores resultados se obtienes con imágenes con una textura definida.

Imagen original cedida por Ignacio J.

Efecto Orton

Un efecto muy conocido en retoque, pero eso no quiere decir que todos sepamos hacerlo.

Os dejo dos formas de hacerlo. Por supuesto los resultados dependen de la foto original y de nuestro buen hacer. (No a todas las imágenes les sienta bien este efecto).

Realizado con photoshop CS2.

Método 1.-

Abrimos la imagen, la duplicamos (Ctrl +J). Luego vamos al menú Imagen>Duplicar imagen.

Y escogemos el modo de fusión Trama.

Duplicamos esta capa y le aplicamos un desenfoque gaussiano de unos 15 a 50 px. Depende de la foto y del resultado que queramos obtener.

Y a esta capa le cambiamos el modo de fusión a Multiplicar.

Fácil y rápido.

Método dos.-

Abrimos la imagen y la duplicamos. Ponemos la capa duplicada en modo de fusión Trama.

Luego algo que en principio resulta algo complicado pero que no lo es. Pulsamos a la vez las teclas MAY+CTRL+ATL+E. Crea una capa combinada en modo de fusión normal.









Cambiamos este modo de fusión a Multiplicar (en ocasiones Superponer también puede ser válido) y aplicamos el desenfoque, entre 15 y 50.

En ambos casos podemos refinar el resultado con capas de ajuste niveles o curvas. Eso ya depende de la destreza de cada uno.

Objetivos macro

Texto de Ignacio J.

Los objetivos macro son aquellos que están diseñados para permitir el enfoque a distancias muy cortas permitiendo relaciones de ampliación de 1:1. Sus longitudes focales varían entre 50 y 180mm, siendo los más usados por los aficionados los de distancia focal cercana a 100mm.

Su distorsión óptica está muy bien corregida, evitando las típicas distorsiones de barrilete de los angulares y de almohadilla de los teleobjetivos.

Algunas cámaras compactas tienen un “modo macro o súper-macro” que permite acercamientos realmente espectaculares a nuestros sujetos fotográficos.

Olympus  SP-570 UZ, por Airam

Para sujetos estáticos como flores, relojes etc. nos servirá perfectamente una focal entre 50-60mm, si ya pensamos en insectos voladores o situaciones que requieran una distancia de trabajo mayor necesitaremos entre 90-105mm, y si buscamos tomas de insectos huidizos o no podemos acercarnos necesitaremos 150-180 mm. de focal.

Mosca de Ignacio J.

También se usan para fotografía de retrato por su capacidad de hacer enfoques selectivos ya que su máxima apertura de diafragma (generalmente 2,8) permite enfocar a nuestro modelo dejando borroso el fondo. En usos no profesionales resultan útiles para desfiles de moda y deportes en interiores por su rapidez y precisión en el enfoque.

No suelen ser baratos y algunos prefieren otras opciones. Algunos fabricantes construyen teleobjetivos con una distancia de enfoque inferior a lo habitual que permiten buenos acercamientos, aunque a consta de una menor nitidez y pérdida general de calidad en las fotografías.

Todos los fabricantes de cámaras tienen objetivos macro en sus catálogos, sin olvidar a fabricantes como Tamron, Sigma etc, opciones más económicas pero de gran calidad.

Dedicada a todos aquellos que...

Dedicada a todos aquellos que un buen día decidieron unirse a un foro de fotografía y pasado un tiempo se dieron cuenta de que fue una de las peores decisiones que se pueden tomar.

Dedicada a todos aquellos que pusieron su tiempo y esfuerzo a disposición de un foro, que se dedicaron a hacer tutoriales y/o artículos para los demás, a comentar fotos, a subir las propias, a dar ideas, buenos/malos consejos, su opinión, su punto de vista, que le dedicaron un montón de horas de su tiempo libre...

Dedicada a todos aquellos que en los artículos/consejos que dejaron en el foro, después de decenas e incluso cientos de visitas, consiguieron dos mensajes de agradecimiento. Eso, sino les regalaron con uno cargado de chulería/ironía.

Dedicada a todos aquellos que pensaron que sus fotos iban a ser comentadas con sabios consejos (Ah! ¿pero a ti te las comentaban?)

Dedicada a todos aquellos que vieron como sus fotos ya no eran suyas "eran propiedad del foro".

Dedicada a todos aquellos que banearon de un foro por decir la verdad.

Dedicada a todos aquellos que pensaron que tenían "amigos" en el foro.

Dedicada a todos aquellos que pensaron que su marcha de un foro le iba a importar a alguien.

Dedicada a todos aquellos que, aún así, nos sigue gustando la fotografía.

Y....¡por qué no!
Dedicada a todos aquellos que con su actitud nos hicieron pasar por momentos amargos e ingratos.

Y a pesar del tiempo transcurrido (15 meses) no quito ni una coma del artículo

Un cierto aire antiguo

Seguimos dando un aire nuevo a nuestras fotos. Va muy bien para fotografías con texturas, piedra, madera... un bonito edificio, pero por supuesto con nuestra imaginación y cambiando los parámetros se puede aplicar donde más nos guste.

Realizado con Photoshop CS2

Abrimos la imagen.



Vamos al menú Imagen>Ajustes>Sombra e Iluminación, y ponemos 0% en sombras y 40% en iluminación.

Fotografía de aproximación

Textos y fotos de Ignacio J.

Lo primero es tratar el tema académico. En realidad ¿cómo debemos denominarlo, macrofotografía o fotomacrografía?

Pues, según la R.A.E., ninguno de los términos se recogen en el Diccionario, aunque ambos son formalmente posibles. En los textos especializados se documentan ambos, pero parece mayoritario MACROFOTOGRAFÍA. Y según otros lo correcto es fotomacrografía, ya que una la macrofotografía sería el procedimiento de revelado para obtener fotografías de gran tamaño, con independencia de que sea a partir de imágenes de objetos grandes o pequeños. Es decir, que una macrofotografía es simplemente una fotografía grande.

 

Así que a partir de ahora la llamaremos fotografía de aproximación y todos contentos.

Lo primero que hay que aprender es que la fotografía de aproximación es igual que la de retrato, paisaje, bodegones etc. Hay que establecer una composición equilibrada con una luz que nos "ayude" a transmitir una buena imagen, sentimiento, contar una historia...

… y no tienen que ser necesariamente de insectos.

El segundo error más cometido por el principiante es acercarse demasiado, y aquí se puede ver un detalle de la cabeza de una cerilla que no dice absolutamente nada...

...y la pregunta obvia es cuál es la distancia óptima:
1- La que te de una buena composición.
2- Aquella que te haga sentir orgulloso de la foto.
3- La que creas conveniente para conseguir transmitir algo.
4- La que te parezca más oportuna.

Esta cerilla si “dice algo” y sigue siendo fotografía de aproximación

También conviene dejar de lado, al menos de momento, software de apilado, raíles de enfoque, flashes específicos y resto de cacharritos. Con un trípode y poco más podemos empezar a obtener resultados que nos satisfarán.


Es por ello que recomiendo empezar con calma, con motivos estáticos y en casa.

Aunque nos podemos llevar pequeñas sorpresas. La cámara "ve" lo que no aprecia el ojo.

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