Efecto Orton

Un efecto muy conocido en retoque, pero eso no quiere decir que todos sepamos hacerlo.

Os dejo dos formas de hacerlo. Por supuesto los resultados dependen de la foto original y de nuestro buen hacer. (No a todas las imágenes les sienta bien este efecto).

Realizado con photoshop CS2.

Método 1.-

Abrimos la imagen, la duplicamos (Ctrl +J). Luego vamos al menú Imagen>Duplicar imagen.

Y escogemos el modo de fusión Trama.

Duplicamos esta capa y le aplicamos un desenfoque gaussiano de unos 15 a 50 px. Depende de la foto y del resultado que queramos obtener.

Y a esta capa le cambiamos el modo de fusión a Multiplicar.

Fácil y rápido.

Método dos.-

Abrimos la imagen y la duplicamos. Ponemos la capa duplicada en modo de fusión Trama.

Luego algo que en principio resulta algo complicado pero que no lo es. Pulsamos a la vez las teclas MAY+CTRL+ATL+E. Crea una capa combinada en modo de fusión normal.









Cambiamos este modo de fusión a Multiplicar (en ocasiones Superponer también puede ser válido) y aplicamos el desenfoque, entre 15 y 50.

En ambos casos podemos refinar el resultado con capas de ajuste niveles o curvas. Eso ya depende de la destreza de cada uno.

Objetivos macro

Texto de Ignacio J.

Los objetivos macro son aquellos que están diseñados para permitir el enfoque a distancias muy cortas permitiendo relaciones de ampliación de 1:1. Sus longitudes focales varían entre 50 y 180mm, siendo los más usados por los aficionados los de distancia focal cercana a 100mm.

Su distorsión óptica está muy bien corregida, evitando las típicas distorsiones de barrilete de los angulares y de almohadilla de los teleobjetivos.

Algunas cámaras compactas tienen un “modo macro o súper-macro” que permite acercamientos realmente espectaculares a nuestros sujetos fotográficos.

Olympus  SP-570 UZ, por Airam

Para sujetos estáticos como flores, relojes etc. nos servirá perfectamente una focal entre 50-60mm, si ya pensamos en insectos voladores o situaciones que requieran una distancia de trabajo mayor necesitaremos entre 90-105mm, y si buscamos tomas de insectos huidizos o no podemos acercarnos necesitaremos 150-180 mm. de focal.

Mosca de Ignacio J.

También se usan para fotografía de retrato por su capacidad de hacer enfoques selectivos ya que su máxima apertura de diafragma (generalmente 2,8) permite enfocar a nuestro modelo dejando borroso el fondo. En usos no profesionales resultan útiles para desfiles de moda y deportes en interiores por su rapidez y precisión en el enfoque.

No suelen ser baratos y algunos prefieren otras opciones. Algunos fabricantes construyen teleobjetivos con una distancia de enfoque inferior a lo habitual que permiten buenos acercamientos, aunque a consta de una menor nitidez y pérdida general de calidad en las fotografías.

Todos los fabricantes de cámaras tienen objetivos macro en sus catálogos, sin olvidar a fabricantes como Tamron, Sigma etc, opciones más económicas pero de gran calidad.

Dedicada a todos aquellos que...

Dedicada a todos aquellos que un buen día decidieron unirse a un foro de fotografía y pasado un tiempo se dieron cuenta de que fue una de las peores decisiones que se pueden tomar.

Dedicada a todos aquellos que pusieron su tiempo y esfuerzo a disposición de un foro, que se dedicaron a hacer tutoriales y/o artículos para los demás, a comentar fotos, a subir las propias, a dar ideas, buenos/malos consejos, su opinión, su punto de vista, que le dedicaron un montón de horas de su tiempo libre...

Dedicada a todos aquellos que en los artículos/consejos que dejaron en el foro, después de decenas e incluso cientos de visitas, consiguieron dos mensajes de agradecimiento. Eso, sino les regalaron con uno cargado de chulería/ironía.

Dedicada a todos aquellos que pensaron que sus fotos iban a ser comentadas con sabios consejos (Ah! ¿pero a ti te las comentaban?)

Dedicada a todos aquellos que vieron como sus fotos ya no eran suyas "eran propiedad del foro".

Dedicada a todos aquellos que banearon de un foro por decir la verdad.

Dedicada a todos aquellos que pensaron que tenían "amigos" en el foro.

Dedicada a todos aquellos que pensaron que su marcha de un foro le iba a importar a alguien.

Dedicada a todos aquellos que, aún así, nos sigue gustando la fotografía.

Y....¡por qué no!
Dedicada a todos aquellos que con su actitud nos hicieron pasar por momentos amargos e ingratos.

Y a pesar del tiempo transcurrido (15 meses) no quito ni una coma del artículo

Un cierto aire antiguo

Seguimos dando un aire nuevo a nuestras fotos. Va muy bien para fotografías con texturas, piedra, madera... un bonito edificio, pero por supuesto con nuestra imaginación y cambiando los parámetros se puede aplicar donde más nos guste.

Realizado con Photoshop CS2

Abrimos la imagen.



Vamos al menú Imagen>Ajustes>Sombra e Iluminación, y ponemos 0% en sombras y 40% en iluminación.

Fotografía de aproximación

Textos y fotos de Ignacio J.

Lo primero es tratar el tema académico. En realidad ¿cómo debemos denominarlo, macrofotografía o fotomacrografía?

Pues, según la R.A.E., ninguno de los términos se recogen en el Diccionario, aunque ambos son formalmente posibles. En los textos especializados se documentan ambos, pero parece mayoritario MACROFOTOGRAFÍA. Y según otros lo correcto es fotomacrografía, ya que una la macrofotografía sería el procedimiento de revelado para obtener fotografías de gran tamaño, con independencia de que sea a partir de imágenes de objetos grandes o pequeños. Es decir, que una macrofotografía es simplemente una fotografía grande.

 

Así que a partir de ahora la llamaremos fotografía de aproximación y todos contentos.

Lo primero que hay que aprender es que la fotografía de aproximación es igual que la de retrato, paisaje, bodegones etc. Hay que establecer una composición equilibrada con una luz que nos "ayude" a transmitir una buena imagen, sentimiento, contar una historia...

… y no tienen que ser necesariamente de insectos.

El segundo error más cometido por el principiante es acercarse demasiado, y aquí se puede ver un detalle de la cabeza de una cerilla que no dice absolutamente nada...

...y la pregunta obvia es cuál es la distancia óptima:
1- La que te de una buena composición.
2- Aquella que te haga sentir orgulloso de la foto.
3- La que creas conveniente para conseguir transmitir algo.
4- La que te parezca más oportuna.

Esta cerilla si “dice algo” y sigue siendo fotografía de aproximación

También conviene dejar de lado, al menos de momento, software de apilado, raíles de enfoque, flashes específicos y resto de cacharritos. Con un trípode y poco más podemos empezar a obtener resultados que nos satisfarán.


Es por ello que recomiendo empezar con calma, con motivos estáticos y en casa.

Aunque nos podemos llevar pequeñas sorpresas. La cámara "ve" lo que no aprecia el ojo.

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Empezando a entender los objetivos

Texto y fotos de Ignacio J.

17-55, 55-250, 300... ¿pero... para qué sirven?

Vamos a hablar de lo más común en nuestra mochila y de los objetivos que suelen venir en nuestros primeros kits, dejando para próximas entregas objetivos de usos muy específicos (ojos de pez, tilt-shift, super-teles...) y las posibles dudas que nos hagáis llegar estaremos encantados de intentar resolverlas.

 

Paisajes, situaciones urbanas o sitios cerrados en las que quieres abarcar lo máximo posible. Utilizaríamos nuestro 18-55 preferentemente entre 18 y 24mm. Se denominan objetivos angulares porque nos permiten abarcar mucho ángulo de visión (superior al ojo humano) y nos proporcionan una gran profundidad de campo.

En primeros planos puede ocasionar distorsiones de la imagen, pero también podemos utilizar este recurso de manera creativa.

Quiero que mis fotos salgan sin distorsiones y más o menos como la ven mis ojos. Utilizaremos focales entre 35-50 mm. y conseguiremos resultados aproximados a nuestra vista. Merece la pena probarlo; los objetivos de 50mm para nuestras cámaras son muy baratos. Fijaros en las líneas verticales de esta toma.

Para retratos utilizaremos distancias focales entre 70-105mm, hacen un enfoque muy selectivo y nos destacan a los sujetos del fondo desenfocando este.

Para situaciones en las que necesitamos acercarnos o no podemos, como animales esquivos o huidizos, competiciones deportivas... utilizaremos las mayores focales de las que dispongamos 135-300mm. La profundidad de campo es muy escasa y hay que ser muy fino con el enfoque. Por supuesto el foco en el ojo.

Os dejo una muestra de unas fotos realizadas desde el mismo sitio con distintas focales para que comprobéis la diferencia.

Para volverse loco

Idea y textos.- Airam e Ignacio J.

Una buena mañana Manuel y Camera decidieron salir a dar un paseo y hacer algunas fotografías. Camera estaba aprendiendo y estaba muy ilusionada de ir acompañada de una gran profesional como era Manuel. Prepararon el equipo y se lanzaron a la aventura fotográfica. 

Como eran las primeras horas del día aprovecharon para empezar su paseo con un bonito paisaje. Camera se puso manos a la obra. 

—¿Cómo no aprovechas que tienes el sol en tu hombro para usar el polarizador?. —dijo Manuel— Las nubes te quedarán mucho mejor. 

Camera así lo hizo y cuando se disponía a apretar el botón, Manuel dijo.- ¿No será mejor que la medición la pongas en evaluativa, utiliza un diafragma 8 u 11, que para paisajes va muy bien y enfoca manualmente a unos 3-5 metros, para que te quede todo el paisaje nítido. 

Una vez realizada la foto del paisaje se encontraron con un hermoso macizo de flores, Camera no lo dudo y se puso a disparar como una loca. 

— ¡Espera!, procura fotografiar las flores desde otro ángulo para sacarles el mayor partido posible. Fíjate en las texturas y la forma. 

— De acuerdo —respondió Camera—. Y se puso rodilla en tierra para un bonito plano lateral. 

— Abre más el diafragma para desenfocar el fondo y aislar la flor —comentó Manuel—. Fíjate en la medición de la luz, con esa flor amarilla es mejor que utilices la medición puntual. Toma la medición en una zona amarilla y luego ajusta el foco. 

Siguieron su paseo y llegaron a un pequeño riachuelo con una bonita cascada. 

— Podíamos probar el efecto seda ¿Cómo se hace? 

— Lo primero saca el trípode, —le comentó Manuel— y prueba con un diafragma f/22. ¿qué velocidad te da? 1/2,5 seg. —respondió Camera— 

— De acuerdo, con esa velocidad se genera un agua con aspecto aterciopelado y la abertura te asegura la profundidad de campo, para que todo el conjunto quede enfocado. También puedes probar con un diafragma f/11, se reduce un poco la profundidad de campo pero el efecto es igualmente vistoso. Como ves la velocidad ahora es de 1/10seg. También puedes usar el polarizador para reducir la luz que entra y evitar brillos en el agua. 

Decidieron parar a tomar un tentempié. Camera estaba tratando de asimilar todo lo aprendido hasta el momento, cuando encima de una mesa vio lo que podía formar un bello bodegón y no se lo pensó dos veces. Sacó la máquina y Manuel viendo sus intenciones enseguida movió los objetos para que la luz les entrara por un lateral y colocó el portaservilletas de tal forma que esa luz rebotara e iluminara mejor toda la escena. Al estar un poco en penumbra aconsejó a Camera que subiera el ISO a 800 y cambiara el balance de blancos a fluorescente para compensar la luz artificial del local.
La imaginación en el procesado hizo el resto. 

Siguieron su camino y llegaron ante una pequeña ermita, la luz era complicada ya que eran las tres de la tarde de un soleado día de junio y Camera quería sacar dos fachadas del edificio, una en la sombra y otra al sol, así que optaron por hacer varias exposiciones para no quemar las luces y tener detalle en las sombras. En la primera foto se centraron en el cielo, luego en la zona en sombra y por último otra para la zona más expuesta al sol. Luego sólo quedaba el trabajo de procesado. 

Probaron distintos planos. En uno de ellos decidieron colocarse detrás del pequeño jardín que había para sacar las flores del primer plano nítidas y la ermita al fondo algo más desenfocada para lo cual Camera se acordó del consejo de las flores y abrió el diafragma, Manuel a su vez le aconsejó que tomara la luz en el cielo, para conseguir una buena medición de la misma. 

Una vez realizada la foto de la ermita, vieron que un poco más allá tenía lugar una carrera de caballos. Aunque era un tema un poco complicado Camera quiso probar a realizar un barrido. 

— ¿Cómo hago para sacar el caballo enfocado y desenfocado el fondo?, —preguntó Camera, quiero que se note que está cabalgando. 

— Tienes que poner el enfoque continuo, una velocidad de 1/60 y el diafragma te lo dará la cámara, pero cuidado con la luz que tienes el sol enfrente. Enfoca a la cabeza del caballo con el punto central y no la pierdas. 

Al final de la jornada aprovecharon para realizar un hermoso atardecer, Manuel iba a aconsejar a Camera cuando ésta dijo: 

— Tranquilo, ¡ya lo sé!: diafragma en 800, velocidad 5,6 e ISO 1/250………..